Pizza kam als Import nach Mailand, nicht als Geburtsrecht. Die Scheibe aus Hefeteig gehört nach Neapel, wo sie im 18. Jahrhundert kodifiziert und seit 1984 von der Associazione Verace Pizza Napoletana verteidigt wurde, die Hydratation, Mehlqualität und eine Backzeit von sechzig bis neunzig Sekunden festlegt. Mailand, sechshundertfünfzig Kilometer weiter nördlich, hatte Risotto, Cotoletta und Cassoeula. Es gab dort keine Pizzabäcker, bis die südliche Migration nach dem Zweiten Weltkrieg die industriellen Vororte füllte, und mit ihr kam der Holzofen.
Diese Migration schrieb den Appetit der Stadt um. In den 1960er Jahren konzentrierten sich Pizzerien um Porta Venezia und die Navigli, betrieben von Familien aus Kampanien, die San-Marzano-Tomaten und Fior di Latte per Bahn nach Norden brachten. Die Mailänder nahmen das Essen an und industrialisierten es dann, wie es für sie typisch ist. Heute beherbergt die Stadt pro Kopf mehr Pizzerien als Neapel selbst, und der moderne Pizza-Kochkurs-Zirkel in Mailand wuchs direkt aus dieser Dichte hervor – eine Lehrwirtschaft, die auf einem Handwerk aufbaut, das die Stadt aus zweiter Hand lernte und dann perfektionierte.
Die Schulungsräume spiegeln Mailands gespaltene Persönlichkeit wider. Das Mercato Centrale, das im Komplex des Stazione Centrale eröffnet wurde, versammelt handwerkliche Erzeuger unter einem Dach und beherbergt Vorführtheken in Sichtweite von Ulisse Stacchinis Travertinfassade von 1931. An anderen Orten findet der Unterricht in privaten Studios statt, die in Innenhofgebäuden im gesamten historischen Zentrum versteckt sind, wo eine Marmorarbeitsplatte und ein Etagenofen eine Restaurantküche ersetzen. Die Sitzungen finden in der ganzen Stadt normalerweise im üblichen Betriebszeitfenster von 09:00 bis 18:00 Uhr, sieben Tage die Woche, statt.
Was gelehrt wird, ist enger und technischer, als die meisten Besucher erwarten. Teig ist ein Fermentationsproblem: ein Biga- oder Poolish-Vorteig, ein Hydratationswert zwischen 60 und 70 Prozent, eine Teigruhe, die eher in Stunden als in Minuten gemessen wird. Die Kursleiter demonstrieren das „Staglio“ – das Teilen der Masse in „Panetti“ – dann das „Schiaffo“, der Schlag, der das Gas in Richtung Rand („Cornicione“) drückt und die Mitte dünn lässt. Kurse nach neapolitanischer Methode treiben die Ofentemperatur auf über 450 °C. Der Unterricht im Mailänder Stil bevorzugt längere, kühlere Backzeiten und dünnere Böden.
Die meisten Programme kombinieren die Teigarbeit mit einer zweiten Disziplin: Gelato, das mit einem Paddel gerührt wird, Tiramisu, das mit Savoiardi und Mascarpone geschichtet wird, oder frische Pasta, die von Hand gerollt wird. Lombardischer Wein begleitet normalerweise die Verkostung. Die besseren Pizza-Back-Workshops in Mailand behandeln das Essen als Beweis und nicht als Belohnung. Die Herkunft der Zutaten ist auch hier wichtig – ein guter Pizza-Kochkurs in Mailand nennt sein Mehl, seine Tomaten, seinen Mozzarella und erklärt, warum jeweils diese gewählt wurden.
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